Salões de beleza e igrejas ainda são dois dos espaços mais segregados da América. Tenho ouvido muito esse sentimento ultimamente. Neste momento de avaliação americana, com preconceito racial, injustiça racial e privilégio branco sob um microscópio, as conversas online mudaram para expor setores onde o racismo e a discriminação são galopantes. O consenso: esta avaliação em que estamos deve se estender a esses espaços brancos e seguros.
Vamos deixar o combate ao evangelicalismo branco para outro dia, mas é importante observar que a segregação que acontece nos salões de beleza é um produto da abolição da escravidão e do estabelecimento da era Jim Crow. A manutenção e conservação do cabelo foram incluídas no período de séculos em que os brancos se beneficiaram com a mão-de-obra negra gratuita, diz Jonathan Square, professor de história em Harvard cujo trabalho gira em torno da moda e arte afro-diaspórica. “Muitos escravos dependiam de seu povo escravizado para estilizá-los, modelá-los e pentear seus cabelos”, diz Square.
A virada do século viu os salões de beleza emergirem como empreendimentos comerciais genuínos, e os cabeleireiros eram vistos como profissionais. Com essa autenticação, no entanto, veio a imposição de padrões de beleza eurocêntricos e segregação na indústria. “Entre a sociedade branca dominante, havia uma hierarquia”, disse Square. “Pessoas com certos fenótipos, pessoas de ascendência europeia, pessoas com cabelo liso foram colocadas em posição mais alta do que pessoas de ascendência africana.
As mulheres negras foram forçadas a endireitar e manipular seus cabelos e imitar esses estilos para evitar custos profissionais e sociais.
Os estilos de cabelo imperdíveis que marcam esse período - a Gibson Girl, o pompadour, Marcel Waves - têm nomes de pessoas brancas. As mulheres negras foram forçadas a endireitar e manipular seus cabelos e imitar esses estilos para evitar custos profissionais e sociais. Assim começou o surgimento de um paralelo de indústrias, diz Square - salões de beleza que atendiam descendentes de europeus e salões que atendiam afrodescendentes.
Avance mais de um século depois e não mudou muita coisa. Como uma mulher negra, não posso simplesmente entrar no salão de cabeleireiro mais próximo, no mais novo bar de secar ou no spa mais moderno. Estou ciente de que pedir a esses salões uma costura, uma prensa de seda ou um retoque relaxante é pedir para ser recebido com confusão. Eu me encolho toda vez que ligo para um novo salão para marcar uma consulta e tenho que perguntar: “Você tem um estilista especializado em cabelos étnicos?” (A resposta é “não” na maioria das vezes).
Como mulher negra, não posso simplesmente entrar no salão de cabeleireiro mais próximo, no mais novo bar de secar ou no spa mais moderno.
Isso porque, quando o cabelo branco define o padrão de beleza, também define o padrão de educação em beleza, diz Amber Curry, que usou o chapéu de uma educadora e estilista durante seus sete anos na indústria. “Ainda estamos trabalhando em fundações que são antiquadas”, explicou Curry, mencionando escolas de cabeleireiro poderosas, como The Aveda Institute, Paul Mitchell e The Sassoon Academy. “Devíamos ter a mesma quantidade de currículo para cabelos negros e cabelos texturizados que temos para cabelos europeus. Mas nós não. "
A mensagem que está enviando é que o cabelo preto não é importante. E, além disso, os negros que deixam crescer esse cabelo também não são importantes. Os cabeleireiros negros sentiram a obrigação de aprender a modelar todos os cabelos, do Tipo 1 ao Tipo 4, e foram mantidos nesse padrão na indústria da beleza quando a mesma expectativa não parece se aplicar a seus pares brancos. Isso foi enfatizado por Marquetta Breslin em um painel recente organizado pela Professional Beauty Association que abordou as desigualdades raciais na indústria. “Para me aproximar dessa indústria, a indústria da beleza, e ser bem diversa, isso me obrigou a ir para uma escola onde aprenderia cabelos predominantemente brancos”, disse Breslin, que é cosmetologista licenciado há mais de 16 anos. “Essa foi uma das coisas que fiz para me qualificar mais e ser mais atraente.”
Os cabeleireiros negros se sentiram na obrigação de aprender a estilizar todos os cabelos, do Tipo 1 ao Tipo 4, e mantiveram esse padrão na indústria da beleza quando a mesma expectativa não parece se aplicar a seus pares brancos.
Tanto Breslin quanto Curry dizem que muitos de seus colegas brancos que trabalham em salões predominantemente brancos não têm a mesma amplitude e conhecimento. A textura do cabelo preto apresenta um desafio que muitos estilistas brancos não sabem ou não se importam em aprender. “Se você não pode (modelar todos os tipos de cabelo), não está competindo em um nível de maestria”, diz Curry. “Eu não me importo se você faz cabelo há 20 anos. Você está apenas fazendo o que é fácil e o que funciona melhor para você. ”
Os afro-americanos nunca hesitaram em gastar uma quantia considerável de dinheiro em seus cabelos. Afinal, nosso cabelo é parte substancial de nossa identidade. E por não expandir seu conhecimento para incluir todos os tipos de cabelo, os estilistas também estão perdendo negócios e novas receitas, diz Erin Walter, gerente de marca da PBA. Walter diz que, como agência líder para a indústria da beleza, o foco da PBA para o futuro previsível é manter as conversas e o suporte da indústria relacionados à diversidade e inclusão em primeiro plano.
Ainda há um longo caminho a percorrer para integrar as mulheres negras em uma indústria que não foi criada com elas em mente. Mas a realidade é que excluir essas mulheres negras dos espaços de beleza em nome do conforto e do privilégio não é apenas errado, é racista.
20 anos atrás, tia Jemima me fez sentir vergonha na minha escuridão, mas nunca mais vou me esconder
